下海容易，上岸難，特別是對於聲名大噪數十載的經典大牌，而為什麼說 Givenchy 紀梵希大名鼎鼎呢？
不管是被人津津樂道的創辦人 — Hubert de Givenchy 的貴族身分，還是和 Audrey Hepburn（中譯 柯德莉夏萍 / 奧黛麗赫本）常年累月盤踞著各種時尚營銷熱門榜的愛情故事，抑或和 Christóbal Balenciaga、Pierre Balmain、Christian Dior、Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld 等這些時尚界原始天尊的齊名關係，注定讓 Givenchy 這個品牌成為傳奇，更不用說 John Galliano、鬼才（兼偶像）Alexander McQueen、暗黑小子 Riccardo Tisci 都曾主掌過這個品牌，來到 2020 年，Givenchy 也終於迎來了品牌第一任美國設計師 Matthew Williams。
回歸 Givenchy 的 2020 秋冬大秀，也就是今年剛被換下的前任設計師 Clare Waight Keller 留下的最後一抹光彩。作為品牌首任女性設計師，她的能力有口皆碑、有目共睹，然而僅僅執掌三年便被 LVMH 集團替換掉，為什麼呢？
1970 年出生於英國的伯明罕，畢業於頂級時裝學院 Royal College of Art，不難看出她的家境著實不錯，所以在她後續的設計裡不難看出她的資產階級審美，在男裝當中又尤其顯著。畢業後，她先後在 Calvin Klein、Ralph Lauren 和 Tom Ford 手下的 Gucci 工作過；2011 年，她入駐 Chloé 擔任女裝設計總監，期間她將 Chloé 化身為浪漫的、柔美的波希米亞花朵盛宴，而大量的花卉印花、蕾絲、不規則剪裁的裙襬和柔軟的廓型，成為 Keller 標誌性的設計語言，也被帶入了 Givenchy。
據說在當初進入 Givenchy 時，Keller 特地準備了 125 頁的資料，像個學霸一般，詳細準備自己對於品牌的理解與構想，不難看出她急迫於將 Riccardo Tisci 那遍地狗頭、件件聖母的說唱街頭風格，變回原來那個專注於高級時裝的老牌時裝屋。同時，不同於她在 Chloé 營造的天真少女形象，她把飄逸的絲帶裹上邊、把柔軟的紗質變得硬挺，並將自己引以為傲的破碎感裙邊，和流淌在 Givenchy 血液裡的堅硬肩線融合，塑造了「柔美但不柔弱、有存在感但沒有侵虐性的女性」，羽毛和蕾絲不再易碎，從而表達了女性的溫柔如水、沈靜如山。看著 Keller 的設計，你不會認為這是專門給嘰嘰喳喳二十歲少女所準備的，也不會覺得她的服裝意圖突顯女性的第二性徵、從而取悅男性，你會直覺聯想這是給更有閱歷的姊姊們穿戴的。
另外，她手下的高訂不再是千篇一律的繡花、釘珠、蕾絲以及走也走不動的大裙襬，女性不再是精雕細琢的金絲雀形象，她們是女戰士，是女祭司，是女英雄，她們威風凜凜、英姿颯爽，而 Keller 甚至在高訂中加入了男裝，不但平了女權、還舒了男權，在清一色男性設計師前輩中毫不怯場、遜色。
在最終的秀場中，Keller 通過強而有力的肩線、大體量的印花、高飽和的色彩碰撞，展演氣場強勁的大女人形象。關於肩線，這是分析 Givenchy 特別重要的起點，創始人自己也曾坦白自己都是從模特的肩膀開始作畫。
筆者個人覺得 Matthew Williams 是個中規中矩的「配飾設計師」，我猜 LVMH 也是相中他可以製作出爆款包、爆款配件的能力。說到這裡，你可能會好奇，為什麼 Keller 這麼優秀，最終還是在三年六季內被掃地出門？
首先，品牌在新設計師上任後的第一場秀是非常重要，基本地展現出未來的設計基礎，也給觀眾和潛在買家留下完美的第一印象，而在 Keller 的第一場秀裡，她帶來的 69 個 Look 中力道非常猛、設計元素特別雜，對比於 Daniel Lee 入主 Bottega Veneta、Pierpaolo Piccioli 登基 Valentino、Kim Jones 盤踞 Dior、甚至後來穩定走歪的 Maria Grazia Chiuri，在第一場秀就以非常經典的 Image 植入人心，相較之下，Keller 的 Givenchy 少了點辨識度，消費者無法迅速聯繫到品牌形象。
再者，Keller 筆下的女性形象大部分來自 1950 年代的好萊塢黃金時代，衣服是很美、很戲劇性，成衣甚至可以媲美高訂，但對於普羅大眾而言並沒有什麼場合可以穿出門，而就算針對有消費能力、有出席場合的消費族群，Keller 太著急把女性主義帶入設計當中，這部分是過於理想化，怎麼說呢？
穿高訂的女性，噢，穿得起高訂的女性，一部分是靠自己白手起家，身家動輒幾千萬元，對於她們來說，女權不女權根本沒所謂，老娘都買高訂了，人生過得比世上 99% 的男人還要精彩，還要妳告訴我什麼叫女權？Fuck off；再另一部分的高訂買家，是從富爸爸或富老公的帳戶裡「移植」而來的，跟這些決定花男人錢的女人來教育女權，是不是摑自己幾巴掌比較快？（我們再來看看 Maria Grazia Chiuri 挺機靈，在 Dior 的成衣線狂印 T-Shirt 高喊女權，在高訂世界裡則是噤若寒蟬。）所以說，Keller 在她最最擅長的高訂線裡呼喊女權，可以想見，注定是場唐吉訶德式的悲劇。
筆者個人是很欣賞她的，我不認為她的離去完全是她自己的問題，終歸，像 Givenchy 這樣收入主要仰賴成衣的品牌，一旦街頭潮流化、下海賺快錢，無異於飲鴆止渴、透支品牌的未來，等日後想再上岸重拾圈內的口碑和地位時，需要消耗更大量的時間、精力、金錢去重新培養受眾的品牌忠誠度，但這種營運模式肯定不會被 LVMH 這樣喜歡賺快錢的集團接受，所以無論 Keller 有再高的通天本領，也免不了像 Matthew Williams 這種年輕伙子帶領品牌走入「奢潮路線」的必然結局。
說來說去，不覺得這樣的下場對於 Versace、Valentino 這些義大利品牌有著一定程度的警示意味？
筆者忽然覺得，也許 Keller 在最一開始，就預測到了自己的結局。要嘛，她迎合市場口味，成為一名產品經理，瘋狂設計出爆款，長時間待在品牌裡頭，另外一個就是不管在 Givenchy 裡待了多久，她就是想留下女性設計師濃墨重彩的一筆。
我想是後者吧，但總感覺有些悲壯，悲壯得美麗。
本文由 FRESTYLE 授權轉載
資料來源：girlsecret.hk
不管是被人津津樂道的創辦人 — Hubert de Givenchy 的貴族身分，還是和 Audrey Hepburn（中譯 柯德莉夏萍 / 奧黛麗赫本）常年累月盤踞著各種時尚營銷熱門榜的愛情故事，抑或和 Christóbal Balenciaga、Pierre Balmain、Christian Dior、Yves Saint Laurent、Karl Lagerfeld 等這些時尚界原始天尊的齊名關係，注定讓 Givenchy 這個品牌成為傳奇，更不用說 John Galliano、鬼才（兼偶像）Alexander McQueen、暗黑小子 Riccardo Tisci 都曾主掌過這個品牌，來到 2020 年，Givenchy 也終於迎來了品牌第一任美國設計師 Matthew Williams。
回歸 Givenchy 的 2020 秋冬大秀，也就是今年剛被換下的前任設計師 Clare Waight Keller 留下的最後一抹光彩。作為品牌首任女性設計師，她的能力有口皆碑、有目共睹，然而僅僅執掌三年便被 LVMH 集團替換掉，為什麼呢？
1970 年出生於英國的伯明罕，畢業於頂級時裝學院 Royal College of Art，不難看出她的家境著實不錯，所以在她後續的設計裡不難看出她的資產階級審美，在男裝當中又尤其顯著。畢業後，她先後在 Calvin Klein、Ralph Lauren 和 Tom Ford 手下的 Gucci 工作過；2011 年，她入駐 Chloé 擔任女裝設計總監，期間她將 Chloé 化身為浪漫的、柔美的波希米亞花朵盛宴，而大量的花卉印花、蕾絲、不規則剪裁的裙襬和柔軟的廓型，成為 Keller 標誌性的設計語言，也被帶入了 Givenchy。
- Spring 2019 Ready -to-wear
- Spring 2019 Ready -to-wear
- Spring 2019 Ready -to-wear
- Spring 2019 Ready -to-wear
據說在當初進入 Givenchy 時，Keller 特地準備了 125 頁的資料，像個學霸一般，詳細準備自己對於品牌的理解與構想，不難看出她急迫於將 Riccardo Tisci 那遍地狗頭、件件聖母的說唱街頭風格，變回原來那個專注於高級時裝的老牌時裝屋。同時，不同於她在 Chloé 營造的天真少女形象，她把飄逸的絲帶裹上邊、把柔軟的紗質變得硬挺，並將自己引以為傲的破碎感裙邊，和流淌在 Givenchy 血液裡的堅硬肩線融合，塑造了「柔美但不柔弱、有存在感但沒有侵虐性的女性」，羽毛和蕾絲不再易碎，從而表達了女性的溫柔如水、沈靜如山。看著 Keller 的設計，你不會認為這是專門給嘰嘰喳喳二十歲少女所準備的，也不會覺得她的服裝意圖突顯女性的第二性徵、從而取悅男性，你會直覺聯想這是給更有閱歷的姊姊們穿戴的。
另外，她手下的高訂不再是千篇一律的繡花、釘珠、蕾絲以及走也走不動的大裙襬，女性不再是精雕細琢的金絲雀形象，她們是女戰士，是女祭司，是女英雄，她們威風凜凜、英姿颯爽，而 Keller 甚至在高訂中加入了男裝，不但平了女權、還舒了男權，在清一色男性設計師前輩中毫不怯場、遜色。
- spring 2020 Couture
- spring 2020 Couture
- spring 2020 Couture
在最終的秀場中，Keller 通過強而有力的肩線、大體量的印花、高飽和的色彩碰撞，展演氣場強勁的大女人形象。關於肩線，這是分析 Givenchy 特別重要的起點，創始人自己也曾坦白自己都是從模特的肩膀開始作畫。
- 2020 Ready-to-wear
- 2020 Ready-to-wear
筆者個人覺得 Matthew Williams 是個中規中矩的「配飾設計師」，我猜 LVMH 也是相中他可以製作出爆款包、爆款配件的能力。說到這裡，你可能會好奇，為什麼 Keller 這麼優秀，最終還是在三年六季內被掃地出門？
首先，品牌在新設計師上任後的第一場秀是非常重要，基本地展現出未來的設計基礎，也給觀眾和潛在買家留下完美的第一印象，而在 Keller 的第一場秀裡，她帶來的 69 個 Look 中力道非常猛、設計元素特別雜，對比於 Daniel Lee 入主 Bottega Veneta、Pierpaolo Piccioli 登基 Valentino、Kim Jones 盤踞 Dior、甚至後來穩定走歪的 Maria Grazia Chiuri，在第一場秀就以非常經典的 Image 植入人心，相較之下，Keller 的 Givenchy 少了點辨識度，消費者無法迅速聯繫到品牌形象。
再者，Keller 筆下的女性形象大部分來自 1950 年代的好萊塢黃金時代，衣服是很美、很戲劇性，成衣甚至可以媲美高訂，但對於普羅大眾而言並沒有什麼場合可以穿出門，而就算針對有消費能力、有出席場合的消費族群，Keller 太著急把女性主義帶入設計當中，這部分是過於理想化，怎麼說呢？
穿高訂的女性，噢，穿得起高訂的女性，一部分是靠自己白手起家，身家動輒幾千萬元，對於她們來說，女權不女權根本沒所謂，老娘都買高訂了，人生過得比世上 99% 的男人還要精彩，還要妳告訴我什麼叫女權？Fuck off；再另一部分的高訂買家，是從富爸爸或富老公的帳戶裡「移植」而來的，跟這些決定花男人錢的女人來教育女權，是不是摑自己幾巴掌比較快？（我們再來看看 Maria Grazia Chiuri 挺機靈，在 Dior 的成衣線狂印 T-Shirt 高喊女權，在高訂世界裡則是噤若寒蟬。）所以說，Keller 在她最最擅長的高訂線裡呼喊女權，可以想見，注定是場唐吉訶德式的悲劇。
- Pre Fall 2020
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- Pre Fall 2020
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筆者個人是很欣賞她的，我不認為她的離去完全是她自己的問題，終歸，像 Givenchy 這樣收入主要仰賴成衣的品牌，一旦街頭潮流化、下海賺快錢，無異於飲鴆止渴、透支品牌的未來，等日後想再上岸重拾圈內的口碑和地位時，需要消耗更大量的時間、精力、金錢去重新培養受眾的品牌忠誠度，但這種營運模式肯定不會被 LVMH 這樣喜歡賺快錢的集團接受，所以無論 Keller 有再高的通天本領，也免不了像 Matthew Williams 這種年輕伙子帶領品牌走入「奢潮路線」的必然結局。
說來說去，不覺得這樣的下場對於 Versace、Valentino 這些義大利品牌有著一定程度的警示意味？
筆者忽然覺得，也許 Keller 在最一開始，就預測到了自己的結局。要嘛，她迎合市場口味，成為一名產品經理，瘋狂設計出爆款，長時間待在品牌裡頭，另外一個就是不管在 Givenchy 裡待了多久，她就是想留下女性設計師濃墨重彩的一筆。
我想是後者吧，但總感覺有些悲壯，悲壯得美麗。
本文由 FRESTYLE 授權轉載
資料來源：girlsecret.hk
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